Co zobaczyć w Petrze

Podejście Bab as-Siq i Bloki Dżinnów

Spacer od Centrum Turystycznego w Petrze do wejścia do Siq to około 800 metrów otwartej doliny zwanej Bab as-Siq (Brama Siq). Trasa łagodnie opada wzdłuż utwardzonej ścieżki żwirowej, z wysokimi klifami głównego masywu wznoszącymi się na północy i szerokim tarasem na południu. Większość zwiedzających pokonuje ten odcinek w pośpiechu, co jest błędem — Bab as-Siq kryje kilka monumentów, które wprowadzają wizualny język tego, co ma nadejść. Trzy wolnostojące kamienne bloki wykute w otaczającej skale, znane jako Bloki Dżinnów, to pierwsze spotkanie; ich pierwotne przeznaczenie pozostaje przedmiotem debaty, a propozycje wahają się od znaczników grobowych po symboliczne przedstawienia nabatejskich bóstw. Pochodzą z I wieku p.n.e.

Za Blokami Dżinnów ścieżka mija po lewej stronie Grobowiec Obelisków — hybrydową nabatejską fasadę z czterema piramidalnymi obeliskami nad hellenistycznym triklinium poniżej — oraz pobliskie Triklinium Aslaha, datowane na podstawie inskrypcji na 96 r. p.n.e., jedno z najstarszych datowanych zabytków nabatejskich w parku. Konne powozy kursują na tym odcinku jako płatny transport dla gości, którzy chcą ominąć spacer; standardowa rada brzmi: wejść pieszo, a wrócić powozem, oszczędzając poranną energię na sam Siq. O 09:00 Bab as-Siq tętni ruchem powozów, jeźdźców i pieszych w obu kierunkach; przy wejściu o 06:00 ścieżka jest pusta, a poranne światło wciąż chłodne na klifach.

Siq: 1,2 kilometra wykutego kanionu

Siq to wąska naturalna szczelina, która stanowi jedyne wejście do głównego basenu Petry — liczący 1,2 kilometra rozpadlin w piaskowcu, powstały w wyniku ruchów tektonicznych, a następnie ukształtowany przez erozję wodną. W najwęższych miejscach ma zaledwie trzy metry szerokości; klify wznoszą się ponad 80 metrów w górę, miejscami zamykając się nad głową, by po chwili znów się otworzyć i wpuścić wąskie smugi światła słonecznego. Przejście zajmuje 20–25 minut równym tempem, dłużej, jeśli zatrzymasz się, by przyjrzeć się wykutym w obu ścianach kanałom wodnym. Prawy kanał to ceramiczny system doprowadzający czystą wodę ze źródła Ain Musa w Wadi Musa do miasta; lewy, otwarty kanał odprowadzał wodę z gwałtownych powodzi. Na kilku odcinkach do dziś zachowały się fragmenty terakotowych rur. Ten podwójny system hydrauliczny to jeden z powodów, dla których UNESCO wpisało Petrę na listę światowego dziedzictwa na podstawie kryterium iii.

Wzdłuż Siq warto zwracać uwagę na wykute w skale nisze, w których niegdyś stały niewielkie posągi kultowe nabatejskich bóstw — Duszary, Al-Uzzy oraz trójpostaciowych kamieni betylowych, służących jako anikonowe wyobrażenia bóstw. W jednej z szerszych partii kanionu znajduje się częściowo zerodowana płaskorzeźba karawany wielbłądów, przedstawiająca kupców i zwierzęta juczne, która daje wyobrażenie o ceremonialnych procesjach odprawianych w Siq podczas nabatejskich obrzędów religijnych. Siq jest współdzielony z kursującymi tam bryczkami konnymi, które dowożą gości z centrum dla zwiedzających do Skarbca — należy trzymać się z boku, gdy usłyszy się tętent kopyt i okrzyki woźniców po arabsku, i oprzeć się pokusie skorzystania z przejażdżki: przejście Siq pieszo to właśnie to doświadczenie, dla którego przybywa tu większość turystów.

Skarbiec (Al-Khazneh): Objawienie na końcu Siq

Wąwóz Siq kończy się wąską, ledwie widoczną szczeliną, przez którą podróżny dostrzega Skarbiec (Al-Khazneh) — 24-metrową szerokością i 39-metrową wysokością hellenistyczną fasadę wykutą bezpośrednio w różowo-piaskowcowym klifie. Ten widok to fotografia, którą zna każdy, a celowo budowane napięcie podczas podejścia sprawia, że robi wrażenie na każdym odwiedzającym, niezależnie od tego, ile zdjęć już wcześniej widział. Wzniesiony na początku I wieku naszej ery, niemal na pewno jako mauzoleum nabatejskiego króla Aretasa IV (9 p.n.e. – 40 n.e.), zawdzięcza swoją współczesną nazwę beduińskiej legendzie, według której urna na szczycie skrywała złoto faraona; widoczne na niej ślady po kulach pochodzą od XIX- i XX-wiecznych poszukiwaczy skarbów, którzy strzelali do niej z dołu, próbując uwolnić rzekome bogactwa. Wnętrze komory nie jest już dostępne dla zwiedzających — i nie jest od 2003 roku.

Plac przed Skarbcem jest najbardziej zatłoczonym miejscem w parku między 9:00 a 14:00 w sezonie szczytowym; najczystszy widok zapewnia wejście o 6:00 rano lub czas po 16:00, gdy większość grup autokarowych już odjechała. Fasada łapie bezpośrednie słońce mniej więcej między 9:30 a 11:30 zimą (nieco później latem); poza tym oknem różowy kolor jest łagodniejszy, ale wyrzeźbione detale — korynckie kolumny, centralne tholos ze stożkowym dachem, orły i postacie Amazonek w górnym rejestrze — są widoczne bez ostrych cieni. Widok na Skarbiec z góry, do którego prowadzi stromy beduiński szlak z tyłu i po prawej stronie fasady, stał się w ostatnich latach jednym z najczęściej fotografowanych ujęć Petry; spodziewaj się opłaty za wejście pod przewodnictwem Beduina od osoby i zdecyduj przed wejściem, czy inwestycja czasu jest tego warta w Twoim planie dnia.

Zewnętrzny Syk, Królewskie Grobowce i Rzymski Teatr

Za Skarbcem ścieżka otwiera się na Zewnętrzny Siq – szerszą dolinę, po obu stronach której wznoszą się wykute w skale grobowce, w miarę jak trasa opada w kierunku Teatru Rzymskiego i kolumnadowej ulicy. Na północnej ścianie klifu ciągnie się Fasada Ulicy – rząd nabatejskich grobowców wieżowych z prostymi, schodkowymi zwieńczeniami, pochodzących z I wieku p.n.e. do I wieku n.e. Dalej ścieżka skręca w prawo ku zespołowi zwanemu Grobowcami Królewskimi: Grobowiec Urny (przekształcony w kościół chrześcijański w 446 r. n.e., z widoczną do dziś inskrypcją dedykacyjną wewnątrz), Grobowiec Jedwabny (nazwany tak od pasiastego, barwnego piaskowca fasady), Grobowiec Koryncki (hellenistyczna fasada w stylu Skarbca, w bardziej zwietrzałym stanie) oraz Grobowiec Pałacowy (największa fasada grobowa w Petrze, wysoka na pięć kondygnacji, lecz częściowo zawalona w górnych partiach).

Naprzeciwko zespołu grobowców królewskich, Teatr Rzymski wykuty jest w litej skale i może pomieścić około 8 500 widzów na trzech poziomach. Zbudowany pierwotnie przez Nabatejczyków w I wieku n.e., a następnie gruntownie przebudowany po rzymskiej aneksji w 106 r. n.e., stanowi jeden z najbardziej uderzających przykładów teatru wyciętego bezpośrednio w żywej skale, a nie wzniesionego z materiałów budowlanych. Za teatrem, kolumnowa ulica rzymska biegnie na zachód w stronę rejonu Qasr al-Bint — rzymsko-bizantyjskiego serca handlowego Petry. Wielka Świątynia, główny kompleks religijny Nabatejczyków, częściowo odsłonięty przez Brown University od 1993 roku, znajduje się po południowej stronie ulicy. Zanim dotrzesz do Qasr al-Bint, stoisz u stóp podejścia na Klasztor i w punkcie decyzyjnym: czy ruszyć pod górę, czy zawrócić i zakończyć dzień.

Klasztor (Ad Deir): Wspinaczka po 800 schodach

Klasztor to największy wykuty w skale zabytek Petry — ma 47 metrów szerokości i 48 metrów wysokości, jest większy od Skarbca — a zarazem najbardziej satysfakcjonująca wspinaczka w całym parku. Szlak zaczyna się na tyłach obszaru Qasr al-Bint i prowadzi w górę około 800 wykutych w skale stopni przez Wadi Kharrarib, pokonując około 220 metrów przewyższenia. Wejście zajmuje 45–75 minut, w zależności od kondycji i pogody, a zejście 30–45 minut. Trasa jest dobrze oznakowana, z zacienionymi miejscami odpoczynku i stoiskami z herbatą beduińską po drodze; na dole i na punktach etapowych dostępne są osły dla tych, którzy wolą wjechać na górę. Zdecydowanie zalecamy jednak zejście pieszo, niezależnie od tego, jak pokonasz drogę w górę — widoki podczas schodzenia są zapierające dech w piersiach, a zjazd na ośle po stromych odcinkach jest niekomfortowy dla wszystkich zaangażowanych.

Mimo współczesnej nazwy, klasztor był niemal na pewno nabatejską ceremonialną salą bankietową, poświęconą prawdopodobnie deifikowanemu nabatejskiemu królowi Obodasowi I; krzyże wydrapane na ścianach wewnętrznych komór pochodzą z krótkiego bizantyjskiego okresu, gdy obiekt zaadaptowano na nowo, wieki po szczytowym okresie świetności Petry. Sama fasada jest surowsza niż Skarbiec – mniej hellenistycznych detali dekoracyjnych, większy nacisk na surowy rozmach – a dziedziniec przed nią jest na tyle obszerny, by objąć całą elewację jednym spojrzeniem. Pięć minut spaceru za klasztorem prowadzi na klifowy punkt widokowy nad doliną Wadi Araba, skąd przy dobrej pogodzie widać po drugiej stronie ryftu góry Izraela. To właśnie ten widok umyka wielu odwiedzającym, którzy wychodzą, zanim zdążą się dowiedzieć, że istnieje; jeśli już wspinasz się do klasztoru, nie odchodź bez tych dodatkowych pięciu minut spaceru.

Wysokie Miejsce Ofiarne i Pętla Wadi Farasa

Wysokie Miejsce Ofiar (Al-Madbah) to krótsza, ale bardziej stroma alternatywa dla Klasztoru i najmocniejsza wspinaczka drugiego dnia w Petrze. Szlak zaczyna się w pobliżu Teatru Rzymskiego, wznosi się około 200 metrów na mniej więcej 800 stopniach i kończy się na płaskim grzbiecie góry Dżabal Madbah, gdzie znajdują się dwa wykute obeliski oraz ołtarz ofiarny Nabatejczyków, zachowany wraz z kanałami odprowadzającymi płyny rytualne. Ze szczytu roztacza się widok 360 stopni na całą główną kotlinę — Skarbiec, Teatr, Grobowce Królewskie, Ulicę Kolumnową, a w oddali klif Klasztoru — czego nie sposób docenić z dna doliny. Podejście zajmuje 30–45 minut; na szczycie warto zostać 15–20 minut na widoki i zdjęcia.

Zamiast schodzić tą samą trasą, zdecydowanie lepszym wyborem jest pętla Wadi Farasa: beduińska ścieżka opadająca zachodnią stroną grzbietu, mijająca po drodze ciąg zabytków, których większość zwiedzających nigdy nie widzi. Lwia Fontanna (wyrzeźbiony wizerunek lwa, który niegdyś służył jako poidło zasilane źródlaną wodą), Ogród Grobowy (nabatejska fasada grobowca na tle bujnego skalnego basenu), Grobowiec Renesansowy, Grobowiec Żołnierza (nazwany tak od wykutych w fasadzie postaci wojowników) oraz Grobowiec Rzymski pojawiają się kolejno, zanim szlak zawróci w stronę ulicy kolumnowej przy Teatrze. Pętla Wadi Farasa zamienia Wysokie Miejsce Ofiar w trasę na pół dnia, zamiast serii wspinaczek tam i z powrotem, i jest najlepszym półdniowym szlakiem w Petrze dla tych, którzy mają tylko jeden dzień i chcą zobaczyć coś więcej niż sam Skarbiec.